Мы вернулись из страны, в которой, по утверждению путеводителя Lonley Planet, путешественнику угрожают диарея, энцефалит и укусы комаров. Что в переводе с языка паникеров (а составители LP в большинстве случаев именно ими, как правило, и являются) на обычный человеческий язык значит, что в этой стране вы не можете заболеть вообще ничем (ОРВИ и грипп не в счет). Скучно, прямо скажем.
Вот например, по данным того же путеводителя, путешествуя по России, особо отличившиеся могут заразиться сибирской язвой (sic!!!). Но мы-то с вами знаем, что все гораздо хуже, т.к. альтернативно одаренные товарищи, находясь на территории РФ, могут не только заразиться смертельно опасными вирусами, но и встретиться с кирпичом, выйдя с утра в магазин за хлебом. Однако составителям Lonley Planet об этом лучше не знать, ибо эта информация способна на корню подорвать и так не слишком мощный поток инвалютных туристов, наполняющий просторы нашей Родины.
В этой стране непуганых лосей проживает немногим менее 5 миллионов человек. Т.е. треть, а то и четверть населения Москвы. Еще в начале 20 века жили эти люди очень и очень тяжело (чуть ли не беднее всех европейских стран), удили рыбу, с радостью эмигрировали в США и мечтать не могли о втором по миру уровне ВВП на душу населения, 55 000 миллионеров (по данным на 2007 год), пятинедельном отпуске для молодых отцов и одном из лучших в Европе интернет-покрытии. Пока (барабанная дробь/хвала Одину) в 1960-х годах 20 века на шельфе Северного моря не нашли…НЕФТЬ!!!! Вот тут-то остальная Европа, оглянувшись на север, наконец, увидела поднявшуюся во весь рост Норвегию, которая к концу 20 века так и продолжала ловить рыбу, рубить ели, завоевывать награды на зимних соревнованиях, и, между делом, качать нефть.
Таким образом, секрет экономического чуда Норвегии крайне прост. Норвежцев ничтожно мало (сравните – в Норвегии проживает 12 человек на квадратный километр против 246 в Великобритании) и у них есть нефть. И больше ничего. Ну, разве только самый высокий уровень жизни. Но это – следствие, хоть и крайне приятное.
Думаю, что не сильно возражу против истины, если скажу, что Норвегия всегда была европейским захолустьем. Только без обид! Я же уже написала, что сейчас у норвежцев все отлично (вот бы еще нефть стала вновь стоить 150 долларов за баррель. Как жителю России, мне это тоже очень важно, норвежцы, я с вами!), но факты – вещь упрямая. Григ, Ибсен, Бьорнсон, Гамсун, Мунк, Вигеланд, Хеердал – кто еще? В мировом масштабе, естественно. Еще, возможно, пара имен. И все. Согласитесь, не густо. В Норвегии более-менее развито прикладное искусство, но и тут проблема – большинство артефактов делали из дерева, а дерево, как известно, всем хорошо, но обладает одним небольшим недостатком – оно горит. Вот и горели в Норвегии не только церкви (ставкирки), но и целые города.
Как мы оказались в Норвегии? Все довольно просто. Месяца три назад я купила билеты в США, в наших планах было посещения друзей в Нью-Йорке и путешествие по штату Мэн (у мужа ностальгия по скаутскому прошлому). Но друзья сами решили заскочить на пару дней в Москву, а СМИ давили на мою слабую психику поросячьим гриппом. В итоге я сдала билеты, и стала планировать поездку в Исландию. В тот момент, когда надо было выкупать билеты у SAS, выяснилось, что муж и не подозревал (у него по географии был всегда твердый трояк), что в июне в Исландии в среднем +10 градусов тепла и дождливо, поэтому в срочном порядке были куплены билеты в Осло.
За десятидневную поездку по Норвегии мы преодолели 4 500 км, что, надо сказать, мало похоже на отдых, но зато позволило нам побывать в Осло, Бергене, Олесуде, Кристиансунде, Боде, на Лофотенских островах, а так же в долине Телемарк и Национальном парке Ютенхаймен.
Впечатления Норвегия оставила довольно спорные. Кому понравится бензин стоимостью 65 рублей за литр или штраф 500 евро за превышение скорости на 15 км.
Когда мы только сели в Осло и прошли паспортный контроль, все прилетевшие ринулись в гастроном системы duty free за алкоголем. Это был знак, на который мы не обратили никакого внимания. Однако уже через день, возжелав в воскресенье днем купить килканнена, мы были посланы работниками местного сельпо далеко и надолго, мол «у нас в Норвегии по выходным не пьют! Понаехало тут, руссо туристо, облико морале. Алкашня! Четыре банки пива им подавай. Продать – продадим, но в руки не дадим. Приходите в понедельник». Так мы в первый раз лицом к лицу столкнулись с суровой норвежской действительностью – купить алкоголь в этой стране можно только по рабочим дням (причем в гастрономах – только пиво, все остальное – за безумные деньги на специальных явочных квартирах), и в субботу до полудня. Это как же дружно в едином порыве удалось спиться всей нации, чтобы такого рода меры были приняты на государственном уровне!
Другим характерным знаком в отношении национальных особенностей норвежцев стало повсеместное ограничение скорости до 80 км в час. Даже на арктическом хайвее, однополосном шоссе, протянувшемся через всю страну. Т.е. от хайвея – одно название, все остальное как в страшном сне. Представьте: вот законолюбивый норвежец тащится за грузовиком, вот перед ним пустая встречная, вот он решается на обгон, вот он выруливает на встречную, и (та-да-да!!!) едет вровень с грузовиком – грузовик-то идет с предельной разрешенной скоростью, быстрее нее – никак. Или еще одна особенность, подмеченная нами на дорогах. Норвежцы сначала начинают совершать маневр (притормаживать, например), а потом сообщают о маневре поворотником. Кстати, в соседней Швеции вы спокойно можете рассчитывать на законные 100-120 км. в час. Чем так отличились в худшую сторону норвежцы – мы так и не выяснили.
Предлагаю новый слоган для рекламы страны – «Норвегия. Ни выпить, ни погонять».
Зато в Норвегии везде чистота. Грузовики на дорогах можно облизывать языком – они стерильны. Туалеты на заправках необходимо показать в обучающем фильме сотрудникам клининговой компании, обслуживающей наш офис (а также, подозреваю, части сотрудников нашего офиса). Там чистота необыкновенная. Признаться, меня несколько смущала перспектива проживания в кэмпингах без удобств (а это, пожулуй, самый распространенный и удобный вариант для Норвегии), но когда я увидела, как выглядят эти удобства, все комплексы как рукой сняло. Общие туалеты в кэмпингах – это хирургические кабинеты по сравнению с российской действительностью. Поэтому кэмпингов я теперь не боюсь, потому что это удобно, дешево (в среднем 40 евро за домик на 2-х без удобств) и очень красиво – кэмпинги чаще всего находятся рядом с водопадами, горными реками, на берегах фьордов и в прочих приятных глазу туриста местах. Естественно, что дешевле всего поставить свою собственную палатку, что и делает большое количество европейцев (но в середине июня в Норвегии по ночам было +1-+3, и я уговорила мужа не рисковать). Так же на дорогах Норвегии полно пожилых европейцев, путешествующих в жутковатых, на мой вкус, домах на колесах. Все же дом на колесах – это, пожалуй, напасть похуже ограничения в 80 км в час, потому что в среднем эти черепахи ездят около сорока и занимают всю полосу. Даже грузовики не создают столько пробок на норвежских дорогах, сколько владельцы этих сараев-самоходок. Плюс извилистые дороги, плюс постоянные подъемы и спуски.
Города Норвегии заслуживают отдельного описания. Но описание это не будет длинным, т.к. городов в Норвегии, прямо скажем, не много. А если уж совсем начистоту, то попросту почти нет. Вопреки ожиданиям, мне очень понравился Осло. И Вигеланд (1869-1943), кстати, тоже.
From Norway, June 2009
Если вы любите Родена, работы Вигеланда не оставят вас равнодушными. Кое в чем он даже превзошел, как мне кажется, француза. Такую силу эмоции, выраженную в камне, я не встречала еще нигде. Представьте себе экспрессию Родена и реалистичную манеру Родченко или Рифеншталь. Вот что такое Густав Вигеланд.
Осло, конечно, провинциален до безумия. Но в нем что-то есть. В морском воздухе, в криках чаек, в медлительности и спокойствии, присущем большинству малых столиц Европы (если я два года назад, вернувшись из Копенгагена, рассказывала всем, что в большей деревне я еще не бывала, то теперь я вынуждена признать, что, по сравнению с Осло, Копенгаген – центр мира). Но это ведь не недостаток, не всем же городам быть моим любимым Лондоном.
Вторым городом на нашем пути оказался Берген. До него мы добирались два дня с остановкой в славной горной деревне Рьюкан, рядом с которой находится водопад Rjukanfossen (104 м).
From Norway, June 2009
From Norway, June 2009
From Norway, June 2009
Эти водопады мы посетили тоже по дороге в Берген.
From Norway, June 2009
Берген, самый дождливый город в Норвегии (по данным того же Lonley Planet, дождь в нем идет в среднем 340 дней в году), встретил нас солнцем и непомерной ценой за отвратительный номер в Radisson SAS.
Берген – это ганзейский город, в 12-13 веках успевший побывать столицей Норвегии. Сейчас это, прежде всего, порт и визитная карточка Норвегии. Из старых построек в нем сохранился квартал Bryggen, состоящий из 58 деревянных зданий – представительств торговых домов и компаний, построенных после пожара 1702 года.
From Norway, June 2009
From Norway, June 2009
Город очень милый, но за один день можно управиться со всеми незамысловатыми развлечениями и достопримечательностями. Что мы и сделали. Кстати, там отличные суши.
Не могу не отметить, что, обычно, люди, посещающие Берген, садятся в нем на круизные корабли и плывут по фьордам. Мы этого делать не стали, потому что за нашу автопоездку по городам и весям Норвегии мы раз пятнадцать были вынуждены садиться на разного рода паромы, чтобы переправиться с одного берега фьорда на другой. И фьордов мы насмотрелись, думаю, на всю оставшуюся жизнь.
После Бергена мы решили, что с норвежскими городами пора завязывать, и направились в национальный парк Ютенхаймен, на территории которого находится самая высокая гора Норвегии – Galdhoppigen (2 469 м. – с горами в этой стране так себе, прямо скажем, хотя, голландцы, думаю, должны быть в восторге, все лучше, чем высоты со знаком минус). 15 июня в национальном парке лежал снег и кто-то бегал по лыжне. Ведь в Норвегии как – либо рыбак, либо нефтяник, либо лыжник. Четвертого не дано. Двоечник – удить треску, хорошист – качать нефть вахтенно в Северном и Норвежском морях, а отличник – в Бьорн Далены, главное, лекарство от астмы не забыть, иначе не бывать рекордам.
Парк – место потрясающей красоты, даже писать что-то не получается. Потому что лучше просто увидеть. И желательно, самим.
From Norway, June 2009
From Norway, June 2009
После Ютенхаймена нас потянула на берег. И мы двинулись к Олесунду. Олесунд, прибрежный город, в котором проживает всего 15 000 человек, что по меркам Норвегии, однако, довольно много. Он был бы «еще одним» типичным для Норвегии городом, если бы не пожар 1904 года, оставивший без крова 10 000 жителей. Благодаря немецкому Кайзеру Вильгельму, Олесунд был отстроен заново из камня молодыми норвежскими архитекторами, обучавшимися в Германии, в модном тогда Югендштиле (или более привычном для нашего уха Арт нуво, прилагательное «югенд» лично у меня вызывает не очень приятные ассоциации, если честно). Помимо прогулки по городу мы посетили Atlantic Ocean Park, который крайне интересен для младенцев в возрасте от 2 до 7 лет. Но нам тоже понравилось – хоть какое-то развлечение помимо scenic views. Детям в аквариуме особенно нравится шоу «как дядя-водолаз кормит рыб» и как «другой дядя кормит пингвинов». Этот разврат происходит каждый день кроме выходных по расписанию, так что в Олесунде детям есть, что посмотреть кроме домов в стиле арт нуво и рыбацких снастей.
From Norway, June 2009
После посещения этого чудесного заведения я зареклась купаться в Атлантическом Океане (тятя, тятя, наши сети притащили… нет, не мертвеца, а жутких зубастых уродливых рыбин). И еще мы обнаружили, что у нас существует огромный пробел в рыбной английской терминологии – до большинства названий приходилось догадываться, сверяясь с картинкой, а, учитывая, что мы те еще рыбаки, то, вообще, кроме форели, осетра, камбалы, трески, лососи, рыбы-меч, рыбы-шар и акулы ничего и никого не различали.
В ресторанах, кстати, висят карты рыб с названиями, но картинки нам мало чем помогали, все чаще вызывая мои комментарии скрытой блондинки «У, какая жуть, я такую есть не буду» или «А, эту я знаю, на треску похожа».
После посещения Олесунда мы заглянули в путеводитель и выяснили, что не далее, как в Кристиансунде подают лучшую рыбу, потому что ее ловят и вялят там уже на протяжении нескольких веков. Собственно, больше в Кристиансунде ничего и не делают. Мы сверились с путеводителем и пошли в место под названием Smia Fiskerestaraunt, где нас неплохо покормили, но не очень обслужили. Собственно, в Кристиансунде есть еще набережная и питейное заведение на ней. Все.
From Norway, June 2009
Однако нужно отметить, что на подступах к Кристиансунду находится 8 км очень живописного Атлантического шоссе, которое петляет длинной змеей, перекидывая свое гибкое тело с острова на остров. Очень необычно и красиво.
После Кристиансунда у нас был выбор – Норд Кап или Лофотенские острова. Мы выбрали последнее. Для того, чтобы попасть в это место, которое находится уже за полярным кругом, нам пришлось почти целый день без остановок ехать до северного портового города Боде, в который мы попали в субботу днем и до отправления парома на Лафотены (идет 4 часа и стоит около 80 евро за машину и двух человек) успели пообедать на главной улице этой деревушки. Местных жителей в этих местах можно узнать с первого взгляда. На улице +13, но на календаре лето, и поэтому все местные в шортах и майках.
На Лофотенские острова есть несколько путей – паромами из разных городов и по суше. Однако самый красивый из них ведет по морю от Боде до Москенеса (Moskenes). На подступах к островам открывается совершенно сумасшедший вид на скалистые берега Лофотенов, тающие в морской дымке. Эти острова давно известны как одно из самых рыбных мест в Норвегии, а также место, в котором до сих пор проживают китобои. Китовое мясо можно попробовать в ресторанах. Я это сделала из чистого любопытства, понимая, что это в первый и последний раз. Ничего особенного, не деликатес, нечто среднее между ягненком и теленком.
Лофотены похожи на Тайланд в северном море. Белоснежные пляжи, окруженные острыми клыками гор, запах рыбы, коптящейся на солнце, порывы соленого ветра и бесконечный северный день, сбивающий с толку огромных бабочек и шмелей, а так же туристов, позабывших маски для глаз. Пожалуй, острова – одно из самых сильных впечатлений от Норвегии.
From Norway, June 2009
From Norway, June 2009
Как мы ехали обратно от Лофотенов до Осло, я рассказывать, пожалуй, не буду. Вы сами можете посмотреть по карте где острова, а где столица. Скажу лишь только, что путь занял у нас 2 дня (практически без остановок).
В заключение я хотела бы подытожить свой рассказ в стиле иностранных статей, перечислив основные вещи, о которых надо помнить, или лучше не забывать, если вы собираетесь в Норвегию:
• Путешествовать по Норвегии удобнее всего на собственном транспортном средстве (автомобиль, мотоцикл, автофургон – неужели я написала это), потому что это ужасно длинная страна, тем более, если вы – законопослушный водитель.
• Подготовиться к путешествию надо так, как будто вы собираетесь в поход на неделю. Т.е. спальники – это первоочередная вещь. В кэмпингах постельное белье платное, да и в своих родных нордфейсах нам было тепло и комфортно (в некоторых кэмпингах нет радиаторов, а ночные температуры были чуть выше нуля). Еще нам очень пригодились термос и стальная посуда из «Экспедиции». В паре кэмпингов не было посуды и мы кипятили в миске воду для чая. Романтика.
• Мне крайне не доставало спортивного костюма системы «пузыри на коленках» или хотя бы штанов A&F для удобного переодевания в общественных душах в кэмпингах. Я с завистью смотрела на обитателей домов на колесах в их халатах и тапочках.
• Пригодился свой фен для волос – я уже писала, там холодно, голову (даже мои пять сантиметров локонов) просто так не высушишь. И походный фонарь на лоб, лампы в домиках были тусклые, а полное собрание сочинений Тургенева надо же было как-то читать. Его тоже обязательно возьмите, чтобы веселее было. А то, вдруг, ваши чемоданы окажутся слишком легкими…
• Да, я чуть не забыла главное. Если вы собираетесь отправиться в путешествие по Норвегии, не забудьте хорошее настроение (это всегда пригодится), водителя-сменщика (честно признаюсь, 600 км в день в одиночку за рулем дались бы мне крайне тяжело), юмор (иначе вам не совладать со скандинавской действительностью), а также много денег (ибо скандинавская действительность – штука крайне дорогая).
И, главное, поверьте, природа, которая досталась Норвегии, стоит любых сложностей и особенностей скандинавского мироустройства. И даже 65 рублей за литр бензина стоят того.
Автор: 
medano_girl
Вверх
Источник