В Иерусалиме многие мечтают побывать. Мне довелось съездить в этот город 4 раза, включая эту поездку. Что туда тянет? Нет, не «святые места», скорее та ненавязчивая суета, умиротворенность, жизнь и атмосфера прошлых столетий. В этот раз я направился в Иерусалим самостоятельно, так как программы тур-групп для меня уже стали неактуальными, все захотелось пройти самому.
До Иерусалима можно добраться практически из любой точки страны, автобусом или поездом, я выбрал первое. Все автобусы прибывают на центральную автобусную станцию Иерусалима и высаживают пассажиров на нижнем этаже. Пройдя проверку на наличие шахидных устройств, я направился по улице Яффо к исторической части города, именуемой еще как Старый город. Улица Яффо по длине сравнима с Тверской, но больше напоминает Старый Арбат, так как состоит, в основном, из построек позапрошлого века и упирается в одну из крепостных стен, пройдя вдоль которой попадаешь в брешь. Яффские ворота находятся чуть подальше, справа.
Башни не такие старые, как сам город. Ремейк эпохи Османской империи. Город неоднократно разрушался как людьями, так и земными толчками. Поэтому древними можно считать только камни у основания стен.
Все, что выше — новодел.
Город, как фортификационное сооружение, до сих пор представляет опасность. Если рухнуть с мостика, банальными переломами это не обойдется.
Держась правой стороны по узкой улочке попадаешь в армянский квартал — самый чистый из всех частей Старого города.
Армянская коммуналка.
Здесь очень тихо и спокойно, так как мало «паломнических мест» и соответственно возбудителей шума.
В армянском квартале находится небольшая ассирийская церквушка с тихим двориком.
Двигаясь в западном направлении, попадаем в еврейский квартал. Тут достаточно многолюдно, появляются предприимчивые люди, торговые ряды. Степень засранности уже повыше, чем у армян, но терпимо.
Прогуливаясь по узким улочкам наткнулся на еврейский религиозный центр обучения.
Судя по фасаду, построен он не так давно.
Иду дальше по улице, прячась от взошедшего солнца. Духотень, как в бане. Жидкость потребляется постоянно, просится наружу пока только в виде пота.
В конце, у стены вижу забавную картинку, напомнившую мне персонажа Wall-E из пиксаровского мульта. Улица заканчивается, впереди открывается вид на Храмовую гору со Стеной плача и общую панораму города.
Первые признаки прикормленного туристами места.
Мечеть Аль-Акса, она же — мечеть Омара. Первое название прижилось больше. Туристам обычно под мечетью Омара презентуют соседнюю мечеть с золотым куполом, в действительности именуемую как Купол Скалы.
Впервые мне повстречались еврейские попрошайки, готовые за наличность потрястись и изобразить нищего. За весь день я повстречал порядка десяти таких человек, причем все — религиозной наружности.
Из «проходной» на Храмовую Гору вывалилась шумная толпа, барабанящая мелодичные ритмы.
Зеваки-туристы и просто прохожие тут же переключили свое внимание на них.
«Сестра, мы с тобой на акафисте споем лучше!»
Чтобы разделить ортодоксальных евреев и арабов, последних отправляют на Храмовую Гору по деревянному коридору. Стенки глухо заколочены, так что арабам дозволено плеваться и низвергать проклятья на евреев только сквозь небольшие проемы.
За стенам города все достаточно мирно уживаются. Жилища евреев (с красной черепицей) дружно соседствуют с арабскими.
Стена Плача. Плача я здесь не услышал, но понаблюдал за обрядом посвящения, предметом которого являлись яйцеголовые мальчики 10-13 лет. 
Женская часть семейства «посвящаемого» давала последние консультации и напутствия через разделительный забор.
Европейцы. Снимают все и вся, в том числе и в неправильном направлении.
Сразу от Стены Плача ступени ведут наверх, к арабскому кварталу. Арабы — буйный народ. Находятся под постоянным наблюдением камер
и солдат.
Здесь самое большое количество туристов и паломников, потому что этими улицами, по преданию, водили Христа на суд к Пилату, а потом на казнь. Арабский квартал — самый засраный и шумный из всех, так как представляет собой один сплошной рынок.
Кальян-шмальян, сосновый карандаш! Дай денег — будет ваш!
Стены пронизаны кабелями. Иерусалим будет скоро напоминать матрицу.
Конечное место паломничества христиан — Храм Гроба Господня.
Гид рассказывает туристам, как Иисус, пожертвовав жизнью, спас их души. Туристы внимательно слушают, грея задницы на ступенях Голгофы.
Этот пытается сделать фото на память.
Католики, армяне, греки и прочие христианские конфессии долго не могли поделить ключи от храма. В итоге, ключи достались мусульманам, у которых и находятся по сей день.
Внутри не так многолюдно, группы (а это основные посетители) быстро входят, ставят свечи и выходят из храма. В Кувуклию стоит толпа из 100-150 человек, у греческих монахов был перерыв на обед и они, сыто потирая животики дают последние указания входящим.
Купол, откуда в Пасху сходит благодатный огонь.
Я пошел глубже, подальше от гудящих масс.
Храм был построен еше императором Константином, но нынешний готический облик ему придали крестоносцы в 12 веке.
Внутри храмового комплекса прохладно, в воздухе витает специфический запах.
Скорее всего, от тонны сгоревших за несколько столетий свечей.
Современные технологии на службе молящихся.
У выхода-входа находится плита, на которой омывали тело Христа.
На улицах все та же суета.
Я поел шаурму, покурил кальян, попил мятного чая, послушал призыв муэдзина к намазу и насыщенный положительными эмоциями средневековья, направился к выходу из Старого Города.
Дорога к Яффским воротам ведет через улицы греческого квартала.
Прощай, Старый Город. Да здравствует дорога домой!
По пути не смог не остановиться возле этого полицейского участка со злобными скульптурами львов
и огромных гоблиновских часов на фасаде здания.
Иерусалим это город прошлого и настоящего.
arshambo
Вверх
Источник