Интересный город Иерусалим! Причем, чем дальше вы от стандартных туристических троп, тем больше удивительного вас ждет. Вот, скажем, представляете ли вы себе евреев, отрицающих существование государства Израиль и дружащих с Ахмадинеджадом? А знали ли вы, что в Израиле возводится стена, стремящаяся к лаврам Великой Китайской? А знали ли вы, что муниципальные блага иерусалимцев распределяются по национальному признаку, и если вы палестинец — плохи ваши дела? А вы слышали про пещеру длиной в 330 метров, проникнув в которую вы можете вылезти аккурат через канализацию Храма Гроба Господня? 
В этот свой приезд в Вечный город, я зарекся не входить в старую его часть. Старый Иерусалим внутри стен втягивает, и если вы туда вошли — не скоро выберетесь. Поэтому изначально решил — что угодно, только не Старый город. И выискал себе отель, максимально удаленный от стандартных туристических троп, зато с потрясающими видами. Отель — Panorama Jerusalem (их сайт), обошелся в $55 за двухместный номер с удобствами. Бронировал через booking.com, оплачивал наличными в самом отеле. Вот оцените, какая красота открывалась с крыши моего отеля, расположенного в арабским квартале Силуан (израильтяне его называют Шилоах) — 
Главное не стойте близко к краю! Все же 4 этажа — больно приземляться!
За несколько дней до поездки мои разумом овладел интересный альтернативный путеводитель по Иерусалиму. Оппсс…чуть не забыл. Дорогие израильские друзья, то что я расскажу дальше не всем придется по вкусу. Ибо я не намерен петь оды тому, что не считаю благом. Равно как и не стану умалчивать о том, что считаю неприемлемым. Таким образом, кому то может показаться, что я открываю перед потенциальными туристами то, что надо бы скрывать. Пусть так. Но это история сего места, и история эта была не всегда образчиком справедливости и человеколюбия. Итак, вот какой необычный путеводитель написали итальянцы про Иерусалим Decode Jerusalem.
Это не про Крещение Христа и не про Стену Плача. Увы, это более близкое к нам. Это путеводитель о том, где можно воочию увидеть, как уживаются арабы и евреи в Вечном городе. Там можно прочитать про то, где израильская стена безопасности отрезала школы от учеников, мечеть от прихожан и кладбище от родственников. Там же рассказывается о том, в каких условиях живут жители Восточного Иерусалима. Весьма необычное и увлекательное чтиво.
Вот я и задумал пройтись тропами упомянутого путеводителя и увидеть своими глазами, что люди делят в этом городе, и почему над всеми этими святынями так и веет злоба и ненависть всех ко всем. Согласитесь, задача чрезвычайно жизнеутверждающая, не так ли? Сразу же подчеркну, что не ставлю своей целью давать экскурсы в историю и навязывать свое видение происходящего. Ограничусь фотографиями и краткими комментариями для общего понимания картины. Итак —
Часть первая. Великая израильская стена.
Признаюсь, когда я впервые узнал про строящуюся стену, то порадовался. Наконец-то евреи отделятся от палестинцев и наступит долгожданный мир на Ближнем Востоке. Друзья, не торопитесь прозвать меня наивным. Конечно же я не верил ни в какой мир. Ведь для мира нужно желание всех сторон конфликта. А на Ближнем Востоке такого желания и воли нет ни у кого, включая сам Израиль. Поэтому, когда стена стала разрастаться, стало ясно,что строят ее не с целью изолировать враждующие стороны. А с целью усугубить конфликт. Стена, которая по крайней мере изначально строилась с целью воспрепятствовать проникновению в Израиль палестинских боевиков, странным образом «влезла» вглубь собственно палестинских территорий, и фактически присоединила к Израилю густонаселенные палестинские анклавы.
Еще раз подчеркну — стена не отделила евреев от арабов, нет! Более того, стена даже не присоединила к Израилю каких-либо стратегических высот. Дико извиваясь змеем, стена прошла через центры арабских городов, разделив их на две части. Таким образом, на израильской стороне стены оказались сотни тысяч палестинских арабов, не являющихся гражданами Израиля. Посмотрите как это выглядит в районе Иерусалима —
Видите мечеть за стеной? Так вот я фотографирую из центра арабского пригорода Абу-Дис, находящегося на израильской стороне. За стеной — вторая половина городка, которая стала частью Палестинской автономии. Иными словами, палестинцы и там, и здесь. Евреями же на многие километры не «пахло» ни там (за стеной), и не тут. В чем смысл?
Фотография сделана на восток, с часовни евангелистской церкви Августы-Виктории, что на Оливковой горе. Вдали на горизонте израильский город Маале Адумим, еще дальше (в дымке) — Мертвое море. Внизу — стена, разделившая арабский городок Эль-Азария надвое. Проще говоря, еврейский город Маале Адумим фактически отделен от Иерусалима плотным кольцом арабских пригородов. Теперь эти пригороды обнесли стенами.
Мощный КПП между Израилем и палестинскими территориями в районе Абу-Диса, через который основная часть палестинцев попадает на израильскую сторону стены, где живут такие же арабы, как и они.
Еще один вид на стену, петляющую по горам. Обратите внимание на дома сразу же за церковью (кстати, это церковь Св.Петра в Галиканту). Это арабские дома, такие же точно, как и за стеной.
Вид из Иерусалима в направлении Мертвого Моря и города Маале-Адумим (на горизонте). Внизу обратите внимание на военный КПП. Вы будете его проезжать, если соберетесь на Мертвое море. Или наоборот, оттуда в Иерусалим. Но не стоит переживать. Если ваше лицо не типично арабское — вас не тронут.
Теперь немного отвлечемся от стен и заборов. Обратите внимание на фотографии ниже. Да, там есть несколько симпатичных ракурсов. Но сейчас речь немного не о том. Обратите внимание на черные баки на крышах арабских домов —
Не буду мучить читателя загадками. Черные баки это вода. Обычная водопроводная вода. Дело в том, что подача воды в Восточный Иерусалим налажена плохо. К примеру, в еврейской части города отключения и перебои с водой это нонсенс. Зато в арабской части — повседневность. Посему, не имеющие иного выбора жители стали устанавливать баки на своих крышах — когда есть вода, бак наполняется. Когда воды нет — пользуются той, что в баке. Спрашивается, почему так, ведь вроде бы израильтяне говорят, что Иерусалим это вечная и неделимая столица Израиля? Сложный вопрос. Столица — да, бесспорно, по крайней мере технически. Пусть и пока не признанная ни одной страной мира. Зато Кнессет в Иерусалиме и все министерства. А вот что касается вопроса неделимости — тут дела обстоят еще хуже.
Город не только разделен как никогда, но и его фактическое разделение активно проводится в жизнь самой же администрацией. Покойный Тедди Колек, бессменный мэр Иерусалима в течении почти 25 лет, как то в сердцах заметил «…Мы и водопровод то провели им [арабам] только потому, что появились случаи холеры, и мы опасались что это перекинется на еврейскую часть города».
А вот еще пример. Мой отель расположен в пригороде Силуан, напротив стен Старого города. А прямо внизу, в Кидронском ущелье, отделяющем Силуан от Иерусалима, вовсю идут строительные работы. Возводится археологический парк «Город Давида». Будет много зелени, будет гуляльная улица, будут доведенные до ума памятники архитектуры. Казалось бы, где тут засада? А вот где засада. Жители 85(!) домов Силуана получили предписания о сносе их жилищ. Вот, посмотрите на фото ниже — 
Видите, внизу расширяют дорогу? Так вот, в ширину комплекс будет 150-200 метров, и в длину около полутора километров. Снесены будут все здания, что попадают в эту зону. Иными словами все те, что внизу, и два яруса вверх. Хочется задать сакраментальный вопрос — будут ли палестинцы в восторге от нового парка?
Часть вторая. Евреи отрицающие Холокост и сам Израиль.
В большинстве стран Европы приняты законы, исходя из которых отрицание Холокоста приравнено к уголовному преступлению. Излишне говорить, что любой поставивший под сомнение геноцид евреев во время войны считается нацистом, расистом и фашистом. И это, вне всякого сомнения, справедливо. Тем более удивительно, что религиозные иудеи, жители иерусалимского квартала Меа Шеарим, открыто отрицают Холокост, и призывают к исчезновению Израиля как государства. Более того, они же являются активными участниками всех возможных антисемитских сходок. Взять организованный Ахмадинеджадом в Тегеране симпозиум по обсуждению «преступлений сионизма». Ортодоксы из Меа-Шеарим были там полноправными гостями.Как такое может быть, спросит читатель? Почему эти люди не в тюрьме?
Ситуация такова. Есть веяние в иудаизме, называемой Натурей Карта (их официальный сайт). Оно возникло в 1935 году в венгерском местечке Сатмар (Санта Мария). Раввины его самым категорическим образом отказывались поддержать идею возвращения евреев в Эрец Исраэль, а также сионизм. Члены этой общины поэтому не поддерживают никакой связи с государством Израиль и его официальными учреждениями. Они не признают израильские гражданские суды, не принимают участия в муниципальных и всеобщих выборах, их дети учатся в особых школах и не служат в армии. Они не пользуются ивритом в качестве языка повседневного общения.
Они отказываются получать деньги от государства (несмотря на то, что большинство из них исправно платят налоги), а для некоторых День независимости Израиля является днем траура. Будучи в Иране, иудаистские ортодоксы заявили, что Израиль должен разоружиться, ибо от него сегодня исходит главная опасность для стран Ближнего Востока. «Мы хотим не возвращения государства к границам 1967 года, — подчеркнул они при этом, — а возвращения страны палестинцам, чтобы мы могли жить с ними вместе».
Более того, выступая перед иранскими студентами, раввины говорили о необходимости проведения четкой границы между «иудаизмом и сионизмом, чтобы ярость против «оккупантов в Палестине» не обращалась против тех, кто хочет мирно жить под мусульманским правительством, как это было в прошлом». «Сионисты замешаны почти во всех преступлениях на Земле, — считают раввины, — и, к несчастью, они называют себя представителями еврейского народа».
По их мнению, сионизм был рожден «воспаленным воображением Герцля». Не обошли раввины стороной и Холокост, полностью поддержав самых жестких антисемитов. На той самой конференции в Тегеране, они завили, что «Мусульмане чувствуют несправедливость: почему можно оскорблять пророка Мухаммада и рисовать на него карикатуры, а отрицать холокост нельзя?», — говорится в их заявлении. «Сионисты используют холокост ради своих выгод». Вот такие вещи можно встретить в упомянутом ортодоксальном районе Меа Шеарим — 
Ну а в целом, если абстрагироваться от описанного выше, то Меа Шеарим (Сто Врат) это крайне колоритный квартал, куда несомненно стоит сходить. Там вы увидите традиционный уклад жизни еврейского гетто, как это было 100 лет назад, и 200 и 300. Словно назад на машине времени — 
Квартал буквально залеплен вот такими вот воззваниями «Одевайтесь скромно». Непосредственно этот плакат я снял на входе в самый обычный банк. Посетителей призывают одеваться скромно и не броско. И даже комментируют как именно следует идти получать ипотеку, или снимать наличные в банкомате «Длинные рукава, закрытая рубашка, не обтягивающее».
Обращение к проходящим через квартал «Не мешайте нам вести еврейский образ жизни».
Часть третья. Разделенный город.
Думаете, я буду опять о стене, отделяющей еврейские кварталы от палестинских? Нет. Не о том. Все гораздо более интересно, и уходит корнями в 1948 год. Израиль завершил свою первую войну, Войну за Независимость, довольно успешно, закрепившись на более выгодных позициях, чем перед войной. Но непосредственно в Иерусалиме успехи были куда скромнее. Старый город со всеми его святынями так и остался под контролем Иордании. До 1967 года, когда Израиль в течении 6 дней захватил Синай у Египта, Голанские высоты у Сирии и Западный берег с Иерусалимом у Иордании.
Но в течении 19 лет, с 1948-го по 1967-ой год, Иерусалим был разделенный городом. Со стеной. Как Берлин. Сейчас про это уже немногие помнят, а захватив обе части города, израильтяне снесли все то, что напоминало о разделении. И все же, несколько мест осталось. Например «Байт Турджман» — старинное здание, располагавшееся на линии раздела, и где был наблюдательный пост Цахала. Сейчас в этом доме функционирует тематический музей (сайт музея), куда очень рекомендую сходить. Это своего рода подобие Музея Стены в Берлине. Кстати, одну из своих поездок в Берлин я посвятил именно реликтам эпохи разделения города. 
Неподалеку от Байт Турджман располагался единственный в городе КПП между Израилем и Иорданией, называвшийся Mandelbaum Gate, что не может не напомнить о берлинском Brandenburger Tor, где тоже был КПП во времена Холодной войны. Cейчас от израильского перехода остался лишь маленький монумент, а раньше, до 1967 года, это выглядело вот так —
А израильские пограничники иногда угощали иорданских коллег сигаретами, что приятно удивляет, не одним же пулям летать туда-сюда.
Так или иначе, но все же недолго израильтяне и иорданцы угощали друг-друга сигаретами. Иорданский король Хуссейн (ныне покойный) обьявил Израилю войну в качестве поддержки Сирии и Египту, с которыми Иордания имела соответствующее соглашение о взаимной обороне. В своей автобиографии Хуссейн потом, уже в 1974 году, напишет «Конфронтация с Израилем была ошибкой. Мы могли избежать кровопролития. Мы вступили в войну движимые идеями Пан-арабизма, и наши братья нас предали».
Очевидно, что Хуссейн под предательством подразумевает тот факт, что Гамаль Абдель Насер ввел его в заблуждение относительно происходящего на фронте. Хуссейн, будучи уверенным что израильская армия разгромлена, решил вступить в войну и урвать и себе часть территорий. На самом же деле, ситуация оказалась абсолютно иной. Разгромленными оказались армии Египта и Иордании, и перебросив войска с синайского фронта, израильтяне в течении двух дней разделались вдобавок и с Иорданией.
В ответ на мощный артобстрел со стороны иорданцев, израильтяне в ночь с 5-го на 6-ое июня 1967 года предприняли атаку на иорданские позиции в Иерусалиме. Самые тяжелые бои имели место в северной части города, на холме, получившем название «Гиват Ха’тахмошет» (Оружейная горка). Здесь располагался мощный иорданский укрепрайон, откуда простреливалась большая часть города.
В наши дни, гуляя среди окопов и бункеров, несложно представить, что задача у израильтян была не из легких. Они взяли высоту силами 55-ой десантной бригады, но ценой 182 солдат, здесь погибших в ту ночь. Сейчас на этом месте впечатляющий мемориал и музей, где несомненно стоит побывать всякому интересующемуся военной историей Ближнего Востока. Кстати, у них есть сайт с русской версией. Ниже несколько фотографий снятых на Гиват Хатахмошет — 
Автор: 
puerrtto
Вверх
Источник