По дорогам Шотландии

Tourmenu.net21.10.2015

По дорогам Шотландии

Есть места на земном шаре, где понятия времени и пространства как бы отсутствуют. Бывает так, что просто время там замедлило темп и можно, попав туда, почувствовать себя отброшенным на годы, а то и столетия назад. Но бывает и так, что люди просто свято чтут свою историю, быт предков и пытаются свой современный ритм связать с этими неуловимыми нитями прошлого. Что и говорить, Шотландия может по праву гордится своей богатой историей, но главное, находясь здесь, ты начинаешь понимать – эта самая история ещё не закончилась, она продолжается прямо сейчас и вместе с тобой.

Столица Шотландии Эдинбург оказался удивительным городом. Кто-то из нашей компании пытался сравнить его с Прагой, кто-то с Лондоном. На самом деле этот город уникален. Многоярусовые нависающие друг над другом улицы из темного гранита как паутина опутывают центр столицы. Нырнув в небольшой стенной проход, можно тут же очутиться на мостовой другой улицы и с трехэтажной высоты изумленно смотреть вниз, где только что прогуливался, ничего не подозревая.
С юга над городом словно нависает большой и совершенно пустынный скальный массив. На нём не видно ни каких признаков цивилизации и это придаёт свой уникальный колорит всему Эдинбургу. Вдобавок в городе есть ещё несколько господствующих высот. Одна из них – Кэлтон Хилл с гирляндами колоннад и обсерваторией. Другая же – это 130-метровая скала со знаменитым Эдинбургским королевским замком, местом незабываемым и потрясающим воображение. Наверное, здесь находится сердце Шотландии и не только из-за удивительной истории замка или хранящихся здесь королевских регалий, но скорее из-за какого-то гордого, несгибаемого, по-настоящему шотландского духа этого места.

То спускаясь вниз, то забираясь вверх по крутым ступенькам, мы провели здесь несколько часов, как несколько мгновений. Роскошные покои Марии Стюарт и её сына, первого короля Англии и Шотландии Эдуарда I граничат с мрачными подземельями средневековья, почти случайно сохранившимися после многочисленных перестроек замка. Там ещё чувствуется тлетворное дыхание смерти тех времён. Невдалеке можно посетит и национальный воинский музей, и тюремные бараки для военнопленных, и часовню святой Маргариты – самое древнее здание Эдинбурга. Среди множества пушек, находящихся в замке почти везде и всюду, выделяются стоящие рядом современная пушка “The One O’Clock Gun” (стреляет каждый день ровно в час пополудни) и гигантское осадное орудие трёхсотлетней давности “Монс Мег”. Жерло этого монстра имеет более полуметра в диаметре. В те давние времена орудие обслуживало более 100 человек и множество лошадей, а делало оно в лучшем случае выстрелов 10 в день, и реальной польза от него было не много. Недаром эта пушка провалялась у подножья замка без пользы более 100 лет, видать не слабо она достала народ тех времён.

Есть вещи в Эдинбургском замке и по-настоящему уникальные. В первую очередь это королевские регалии, древнейшие на Британских островах, и легендарный камень судьбы (вообще-то просто кусок скалы, но покрытый легендами и тайнами). Они находятся рядом под стеклянной витриной в особой комнате-сейфе, ведь сами собой они символизируют свободу и независимость Шотландии. Взглянуть на них можно, лишь пройдя длинными извилистыми коридорами с множеством театрализованных декораций. Здесь можно в деталях рассмотреть, как короновались Шотландские короли, как заседали первые парламенты страны, как за этими самыми регалиями охотились англичане и как они были утеряны, а затем, как в сказке, обнаружены самим сэром Вальтером Скоттом в сундуке одной из потаённых комнат замка. С камнем судьбы история распорядилась иначе. Его приключения, как говорят, начались ещё в Древнем Египте где-то 3000 лет назад. В Шотландию он попал, побывав до этого в Сирии, Испании и Ирландии. Уже более 1000 лет назад на нём начали короновать Шотландских королей. Изначально будущие царственные особы сидели на нём во время церемонии, затем видимо в виду размеров и неказистости камень начали просто класть под престол. Долгое время камень Судьбы находился в Вестминском аббатстве Лондона. Использовался он и во время последней коронации Елизаветы II. Лишь 12 лет назад камень вернулся в Шотландию, и это стало большим праздником для её жителей. Глядя сквозь пуленепробиваемое стекло на кусок белого песчаника, мне было трудно понять из-за чего, собственно говоря, вся эта шумиха, и зачем этот несчастный кусок скалы надо было так тягать повсюду. Ну, да у всех народов, наверное, есть свои причуды.

Экскурсия по замку заняло почти всё отведённое на Эдинбург время. Правда, мы ещё успели пройтись по Королевской Миле – одной из главных улиц города, тянущейся прямо от ворот эдинбургского замка. Здесь мы успели приобрести пару килтов на одной из распродаж, послушать волынщиков, чья красивая, но заунывная музыка может уже через пару часов достать кого угодно, посмотреть на одно из уличных театрализованных представлений, покормить голубей и выпить бокал эля в одной из местных забегаловок. На этом эдинбургская программа была закончена. Этот город произвёл должное впечатление на наши не успевшие очерстветь от дорожных впечатлений души. Но нужно было двигаться дальше…
Плохой погоды мы ожидали ещё с утра, но проливной дождь застал нас лишь посреди одного из самых длинных мостов в Шотландии через залив Форта. Эти внезапные и непрогнозируемые погодные метаморфозы преследовали наше путешествие по Шотландии вплоть до самого последнего дня. Яркое солнце сменялось пронзительным ветром, нагонявшим тучи, из которых начинал лить промозглый дождь, местами переходящий в ливень. И тот же нестерпимый ветер разгонял плотные облака, давая место почти жаркому летнему солнцу. И так продолжалось без конца день и ночь.

В одну из ночей, проведённых в кемпинге городка Скаури на севере Шотландии, нас настигла самая настоящая буря. Шквалистый ветер за компанию с пронзительным дождём остервенело, старались сорвать с места наши палатки. Мне на полном серьёзе казалось, что осталось совсем немного до того, чтобы подняться со всем своим скарбом в воздух и шмякнуться со всей силы на острые камни у подножья кемпинга. В другой раз на острове Скай нас накрыла огромная туча. Местные горы словно остановили ход грозового облака, и она решила именно здесь исчерпать весь свой дождливый ресурс. Проливной дождь там продолжался почти сутки. Тем не менее, тучи и дождь неизменно уступали место яркому солнцу, и это давало шанс передохнуть, не потеряв при этом оптимизма и хорошего настроения. Испытание на крепость этого настроения пришлось держать уже в первый день нашего пребывания в Шотландии, и дело было вовсе не в погоде…

Такие наивные путешественники, как мы, ожидали от Шотландии широкого и гостеприимного разнообразия услуг для туристов. Всё ж Европа, как никак! Поэтому мы гнали наши машины вперёд, особо не задумываясь о предстоящем ночлеге. Какого же было наше изумление, когда все попытки найти во встречных кемпингах места на ночлег были встречены решительным отказом. Шотландцы с неизменным добродушием спрашивали, сколько нас человек и на какое время мы собираемся остановиться и с той же щемящей сердце любезностью отказывались нам помочь. Время на поиски истекало, и мы решили попробовать найти менее экономичный вариант в сети Бэд & Брэкфаст. В Шотландии, судя по вывескам и указателям, этим семейным бизнесом занимаются практически все кому не лень. Но и тут ждало разочарование. Нас категорически никто не хотел принимать. По дороге мы приметили один такой частный дом с вывеской об услугах ночлега. Во дворе не было ни одной машины. “Ну, уж здесь нам обязательно повезёт!”, — думал я, подходя к двери. Но не тут то было! Слыша сквозь дверную щель какие-то движения в доме, я стучал долго и настырно, пока хриплый старушечий голос не проскрипел: “No vaсantion!”. Этот стандартный ответ мы услышали в тот вечер не один раз.
Уже потом нам стали понятны причины столь неудачных поисков. Конечно, о ночёвке надо начинать заботиться заранее. Особенно по субботам и пятницам, когда все нормальные шотландцы любят провести вечер в местных пабах-тошниловках. Заходить к хозяевам стоит на пару с подругами. Один местный по секрету поведал, что однополые компании это большой геморрой для такого бизнеса. Следы ботинок на стенах и потолке в номере одногодовольно солидного заведения говорили о том, что веселиться здесь умеют. Не стоит также, таким как мы, искать счастья в караван-лагерях. Там свой бизнес и палаточники-однодневки не приветствуются. Когда мы учли эти не сложные правила, жизнь, а главное ночь, в Шотландии у нас наладилась.

За Эдинбургом вплоть до Ивернесса располагается район Lowlands. Уже из названия понятно, что здесь нет гор или водопадов, немного здесь и прочих природных достопримечательностей. Зато историческая ценность этих мест огромна. Такого количества родовых замков, поместий, крепостей, аббатств, музеев и прочих исторических памятников трудно встретить где-либо ещё в мире.

Некоторые места действительно уникальны. Так небольшой городок на берегу Северного моря Сент-Андрус знаменит не только тем, что считается родиной гольфа и до сих пор является одним из главных гольф-центров мира. Здесь расположились неподалёку друг от друга величественные развалины некогда огромного аббатства и крепость, изрядно потрёпанная многочисленными осадами прошлого. Своему названию этот небольшой городок обязан тем, что в давние времена именно сюда были перенесены из Италии части мощей Святого Апостола Андрея Первозванного, одного из 12 учеников Иисуса Христа. Правда, когда в 1559 г. аббатство было разрушено сторонниками Реформации, мощи Андрея Первозванного уничтожили. А теперь прибавьте к выше сказанному, что здесь ещё расположен и старейший университет Шотландии, и станет понятно какова историческая ценность каждой пяди этой земли.

Продолжить тему аббатств Шотландии мы смогли в другом городке Арброте. Остатки местных строений из красного гранита ещё хранят былое величие и мощь. А в одной случайно сохранившейся келье и сейчас можно прочувствовать необычайную акустику, которая была когда-то в этих стенах. Интересно то, что именно здесь в 1951 году был найден ранее упомянутый мною Камень Судьбы, за несколько лет до этого похищенный из Вестминского аббатства четырьмя шотландскими студентами-патриотами. Вообще-то говоря, развалин в Шотландии много и, возможно, именно они – не восстанавливаемые, но содержащиеся в идеальном порядке – придают этой стране необыкновенный колорит. Так, например, Даннотарский замок, высящийся на одиноком и практически неприступном утёсе неподалёку от Абердина, был разрушен несколько столетий назад во время восьмимесячной осады Кромвелем. Столь большое упорство, как со стороны англичан, так и шотландцев объяснялось тем, что на территории замка находились те самые знаменитые королевские регалии. Хитростью их удалось вывести из замка и перепрятать в соседнем городишке, а оставшиеся с носом англичане не только вывезли из крепости всё, что было возможно, но и разрушили столь ненавистные им стены. С тех пор здесь мало, что изменилось. Да, по-моему, и восстанавливать этот уже наполовину слившийся воедино с природой и колонией крикливых чаек памятник истории просто нельзя. Наверняка, тогда может пропасть та удивительно притягательная сила этого полуодичавшего места, где в своё время бывали и Мария Стюарт, и Эдуард I.

Другой не менее удивительный пример – это Уркхартский замок, расположившийся прямо у небезызвестного озера Лох-Несс. Этот в своё время огромный замок пал жертвой внутриклановых распрей самих шотландцев. Пуритане, поддержавшие новую власть Великобритании, предпочли разрушить эту стратегически важную крепость, нежели отдать его в руки воинственно настроенных якобитов, желающих вернуть на трон потомков Эдуарда I. Благодаря столь неприглядной истории, Шотландия теперь имеет одно из наиболее посещаемых мест после Эдинбурга. Свою роль здесь сыграли и притягательная красота таинственного Лох-Несса, и легендарная Несси. Ведь якобы именно в Урхарте это чудовище наиболее вероятно увидеть своими глазами, как это делал уже не один десяток человек. Короче, весьма удачно использованная легенда-бренд сделала своё дело. Но никакие толпы туристов не скроют очарования знаменитого озера, окружающих его гор и полностью оправдывающей своё гордое название долины Great Glen.

Продолжение истории с якобитами можно узнать, побывав в городке Элгин. После полного поражение сторонников Стюартов в 1746 году практически всё население этого городка, поддержавшего молодого претендента на престол Чарльза Эдуарда, было сослано в Канаду, а Элгинский замок был стёрт с лица земли. В эти чёрные для Шотландии дни, были запрещены и национальная символика, и тартан. Элгин, как и многие другие шотландские города пришёл в полное запустение. Теперь о тех временах могут напомнить руины местного кафедрального собора, когда-то носившего гордое имя Северного Светила. Бродя по этим развалинам, я живо представлял себе, как могло когда-то выглядеть получившее столь красивое прозвище здание.

Более современную историю Шотландии, уже в рамках объединённой истории Великобритании, представил нам визит в форт Джордж. На входе в это мощное береговое укрепление и сейчас реет именно британский, а не шотландский стяг. Мощные крепостные стены, артиллерийские редуты, глубокие рвы должны были символизировать собой окончательную точку в англо-шотландских разногласиях. Но и в этих грозных стенах нашлось место музею боевой славы батальона королевских шотландских горных стрелков клана Камерон.

Совсем иного рода развлечение нас ждало в городе Данди. Именно здесь на вечном приколе стоял парусный фрегат “Дискавери”. Этот корабль, построенный на верфях Данди по заказу королевского географического общества в 1901 году, сослужил долгую и почётную службу в исследованиях Антарктиды. Имя “Дискавери”, построенного специально для плаваний и работы во льдах, тесно связано с именем легендарного Роберта Скотта, чья экспедиция погибла на ледяном континенте после того, как всего на два дня опоздала в первом посещении Южного полюса Земли норвежцу Амундсену. Несмотря на этот печальный факт, на этом корабле было совершено много замечательных открытий и здесь жили и трудились по настоящему мужественные и самоотверженные люди. Для меня была огромная честь подержать в руках штурвал этого замечательного судна, постоять на капитанском мостике и пройтись по его каютам и палубе.

Нам пришлось проскочить без остановок Абердин и Инвернесс, чтобы быстрей достичь самого севера Шотландии. Здесь начиналась та самая дикая природа, о которой я так грезил совсем недавно. Плотность населения стремительно сокращалась по мере продвижения вперёд. Дорога тоже постепенно сужалась, превратившись, наконец, в тонкую петляющую змею одной полосы с небольшими карманами для разъезда редких встречных машин. Здесь посреди пустынных пастбищ, в окружении мрачных холмистых гор и высоких обрывистых берегов, в компании отар овец и лохматых рогастых быков-туров началась совсем иная Шотландия, та, которая и породила горделивый народ романтиков и воинов. Роб Рой, Уиллис Воллос, Роберт Льюис Стивенсон, Байрон и Вальтер Скотт – вот лишь немногие известные мне имена великих шотландцев.

Здесь неподалёку от деревушки Джонс О’Гротс неожиданно для себя мы наткнулись на небольшой замок Мэй. Оказалось, что этот замок единственная собственность королевы-матери, так почитаемой во всей Великобритании. После её смерти в замке был организован замечательный музей, посвящённый времяпровождению и быту королевы и всей её прислуги. Приветливые гиды крайне подробно рассказывали нам о каждой из комнат замка, о любой мелочи из королевской жизни в этих стенах. Где и как принимались гости, чем кормили королеву, как она проводила здесь свой досуг, как и кто готовил пищу и ещё множество любопытных деталей узнали мы здесь. Так, оказалось, что королева-мать любила выпить. Причём во время ленча она предпочитала джин, по вечерам – сухое мартини, а в обед – исключительно шампанское. Также ей нравился запах табака, напоминающей ей о короле.

Места, которые королева-мать выбрала для своей летней дачи-резиденции, действительно поражают воображение. Остроконечные мысы Dunnet Head и Strathy Point, со всех сторон окруженные скалистыми головокружительными обрывами, пещерами и пенистыми буранами волн, которые поражали и пленили наше воображение. На первый взгляд безжизненные пустоши вокруг маяков, высящихся на этих природных выступах, кишат всякими божьими тварями. То лиса промелькнёт, словно тень, то полевые мышки начинают сновать между ног. Это уже не говоря о вездесущих овцах с чайками и бакланами вперемешку. А стоило нам лишь спуститься к самому берегу небольшой уютной бухточки, мы тут же вспугнули семейство морских котиков. Их головы ещё долго высовывались из воды, глядя с явно недовольным видом на непрошенных возмутителей их спокойствия.

К описанным обитателям этих мест, несомненно, стоит добавить оленей, чьи силуэты мы часто видели вдали на вершинах гор. Ещё нельзя не рассказать про местных кроликов, которых здесь не просто много, а безобразно много. Выходишь утром из палатки, а их на поляне не счесть. Но только попытаешься схватить фотоаппарат, как тут же они, словно в фокусе, исчезают. В городах это длинноухое собратство и день, и ночь пасутся десятками даже на автодорожных кольцевых, видимо полностью обеспечивая себя во всём на этих небольших территориях. Даже в пустынных предгорьях их немало.

Без сомнений, одним из главных моих желаний в этом путешествии было побывать в горной Шотландии, так называемом районе Highlands. Все те немногие виденные мною горы – покрытые дождевыми лесами вулканы Карибских островов, изломанные вершины Татр, заросшие кедровым сланником гольцы Байкальских хребтов, заснеженные даже летом горы Норвегии – все были по-своему уникальными и незабываемыми. Не исключением стали и горы Шотландии – огромные покатые мрачные холмы, почти лишенные лесов с глубокими долинами-гленами и извилистыми озёрами-лохами.

Шотландия почти лишилась всех своих лесов ещё несколько столетий назад, благодаря жёстким методам сельского хозяйства тех лет. Выжженные и выкорчеванные под корень сосновые боры теперь во многих местах пытаются восстановить, к сожалению, не всегда удачно. Лес почему-то не хочет расти, и тому свидетели многие сотни метров поваленного и высохшего молодого сосняка. Тем не менее, колорит этих мест не забываем. Но, что бы по-настоящему прочувствовать эти горы, мало просто через них проехать. Стоит подняться с первыми лучами солнца на пустынные вершины, побродить в одиночестве по хлюпающей вересковой пустоши, подышать чистым морским воздухом, помедитировать на какой-нибудь скале. Именно так я в компании некоторых из своих друзей и поступил, и что-то тогда произошло у меня на душе. Что-то такое, что трудно описать словами. Там я почувствовал какое-то огромное внутреннее одиночество и в то же самое время сильную связь с окружающим миром – облаками, травой, камнями и небом. Наверное, это можно назвать разговором с Господом, нашим создателем, другие же это назовут легким умопомрачением, что практически одно и то же.

На острове Скай ранним утром я поднялся к местечку под названием Олд Манн Сторр. Это странное скальное образование в виде многочисленных каменных столбов завораживает в утренней полутьме. Словно немые призраки окутанные саванами пролетающих мимо облаков, эти монстры гипнотизируют воображение. Нужно иметь совсем не много воображения, что бы и впрямь в изломанных гигантских силуэтах начать видеть профили грозных старцев, уродливых юродивых и изувеченных воинов-великанов. Здесь возникает ощущение, что легенды начинают непроизвольно оживать. В какой-то момент становится не по себе, и я спешу вниз к только начинающим ещё просыпаться реальным городкам и посёлкам Ская, про себя думая: “Где же на самом деле эта незримая граница между сном и явью.

Уже на десерт на обратном пути мы посетили замок Эйлен-Донан, красу и гордость горной Шотландии. Восстановленный менее чем сто лет назад, это идеальное в своём роде строений почти полностью занимает небольшой скалистый островок, соединенный с берегом средневековым мостом. Смотря на замок со стороны на фоне скалистых берегов и зеркально чистой водной поверхности залива, видно как он идеально вписывается в природу этого уголка Шотландии. Здесь тоже можно услышать отголоски истории, ведь замок был взорван англичанами в 1719 году в ходе очерёдного якобитского восстания. Теперь же это одно из самых фотографируемых и снимаемых мест в Шотландии. Интересен тот факт, что замок этот частный и здесь постоянно проживает всего один человек, член клана МакКинзи.

Вообще-то стоит немного рассказать и о простых шотландцах. Практически ежедневно посещая местные пабы, мы убедились в их весёлости и непринуждённости. Пабы любого даже небольшого посёлка всегда заполнены народом. Местный эль и виски здесь льётся рекой. В эти забегаловки люди подчас приходят в килтах, с собаками, в одиночку или компаниями, чтобы пообщаться, потанцевать, либо просто напиться “до усрачки”. При этом ни разу мы не заметили ни тени агрессии. Все очень добродушны, особенно по отношению к иностранцам. Нас почему-то регулярно принимали за немцев и очень удивлялись, узнавая, что мы из Литвы. Правда, оказалось, что во всех пабах без исключений не разрешается находиться детям, но, глядя, как чисто по-скотски пьют местные жители, приходится признать правоту сего правила.

Последнюю нашу ночь в Шотландии мы провели ещё в одном знаменитом месте – городке Стирлинге. Когда-то он считался столицей Шотландии, здесь короновались многие короли, в том числе и сама Мария Стюарт. Над городом на ещё одном давным-давно потухшем вулкане возвышается грозный замок, уменьшенная копия Эдинбургского. Когда-то шотландцы говорили: «Кто держит замок Стерлинг, тот контролирует всю страну». Стирлинг тих и провинциален, но удивительно романтичен и красив. Как мне показалось, здесь почти всем домам больше ста лет и этим жители абсолютно не кичатся, а даже наоборот. Мы совершенно случайно остановились в первом же недорогом варианте Бед&Брекфаста. Им оказался дом 1860 года постройки со старинной мебелью, удивительным витражным потолком и такой же немного древней хозяйкой, которая очень переживала, что нам придётся пользоваться общим на все комнаты туалетом. А мы буквально затащились от отсутствия евроремонта и старомодности интерьера. Ведь у нас на Родине такого за любые деньги не сыщешь. А тут – пожалуйста, настоящий дом с привидениями.

Вот и осталась позади эта волшебная и немного таинственная Шотландия – страна, где так просто заблудится во времени прошлого и настоящего. И я очень рад, что это путешествие оказалось первым серьезным испытанием для моей шестилетней дочери. Она, да и вся наша компания, проехали вокруг всей Шотландии и можем сказать точно: в мире ещё надо поискать страны более независимые в сознании своего народа, чем эта часть Британской империи.